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MBR
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Es tontería, totalmente de acuerdo, pero supongo que los ángulos de dirección serán diferentes en las enduro rígida y serán más cómodas para bajar.
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- Autor SHAKTALE77
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Buenas,
Es que no hay que tomarse las cosas tan al pie de la letra. Es evidente que las rígidas de XC valen para algo más que para ir por pista lo mismo que con las enduro también se sube.
La cuestión es que a veces pecamos de dar una visión simple de todo esto. Rígidas para pista, dobles para bajar, etc, cuando lo cierto es que hay tantas formas de practicar la bici de montaña como practicantes haya. Los hay que gustan de las sensaciones de una bici rígida 100% sin horquilla de suspensión lo mismo que los hay que prefieren bicis de doble suspensión con largos recorridos y a lo mejor resulta que ambos tipos de ciclista se meten por los mismos sitios.
Por otro lado, ojalá todos pudiesemos tener varias bicis que se adaptaran a la tipo de ruta que vayamos a hacer ese dia, pero como eso en la mayoría de casos no es posible, resulta que tenemos que hacer de todo con una sola bici.
Así pues, ¿porque no una rígida con geometría de doble de enduro y horquilla de largo recorrido? El rango de uso teórico será el mismo que el de una doble de enduro, pero las sensaciones serán distintas y ojo, que eso no significa que no puedas usarla para ir por pista o por una via verde.
Está claro que con la variedad de bicis que hay hoy en día lo mejor es, cuando es posible, elegir la que mejor se adapte al uso que le vamos a dar mayormente, pero eso no quita que en ocasiones uses esa bici para algún otro tipo de salida.
Saludos.
Nuevo mando Twistlock de RockShox, funcionará bien, pero me recuerda a los de los años 90🤣🤣🤣
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El nuevo mando remoto RockShox Twistloc ya no es un prototipo: precio y detalles de funcionamiento
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esto de los cambios integrados en el puño, nunca los he visto con buenos ojos, te limita el cambiar los puños a diferentes grosores o materiales, ademas, no se si en zonas muy bacheadas, se podria por error girar el dial por ir demasiado.agarrado en la parte giratoria...
Yo usé un par de año gripshift de sram y va bastante mejor de lo que parece, si es cierto que lo del puño es un poco coñazo, pero es lo de menos.
Los cambios son mucho más rapido y yo creía que cambiaría sin querer en ciertas zona, pero nada de eso, el puño del cambio no es tan grande como para ir agarrado a el todo el rato, vas más tiempo agarrado en el propio puño de la bici que en el del cambio, aparte que le puedes dar la longitud que quieras al puño.
Los cambios son mucho más rapido y yo creía que cambiaría sin querer en ciertas zona, pero nada de eso, el puño del cambio no es tan grande como para ir agarrado a el todo el rato, vas más tiempo agarrado en el propio puño de la bici que en el del cambio, aparte que le puedes dar la longitud que quieras al puño.
muy interesante.....Nuevo mando Twistlock de RockShox, funcionará bien, pero me recuerda a los de los años 90🤣🤣🤣
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pues para mí el gripshift de sram es de lo mejor en cambios, es el más rápido que he probado de lejos
Los puños puedes cambiarlos pero teniendo en cuenta poner alguno que se pueda cortar como los esi grips.
Respecto al grosor de la parte fija del mando nada se puede hacer y los primeros dias si notas el "bache" entre un puño y otro (en mi caso el twistloc anterior y unos esi chunky) pero al tiempo ni cuenta te das.
Lo de girar por error (al menos en mi modelo) diria que no puede suceder ya que el movimiento es bastante especifico ( como acelerar una moto) y no es un giro que hagas por ir mal agarrado.
Del nuevo modelo lo de desbloquear hacia delante si que no lo veo.Me parece un movimiento muy forzado para ciertas situaciones, pero lo del grosor lo veo un acierto por adecuarse a puños superventas como los chunky
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Completamente de acuerdo, y volvemos a lo de siempre, en este deporte, le damos mucha importancia a la flecha, pero al fin y al cabo,lo que importa es el indio!!!
Con una rígida de XC se puede bajar por sitios inimaginables, aunque obviamente, el mismo indio, con una flecha doble, bajaría mas rápido, y con una flecha doble de enduro, aún más rápido, pero eso no quiere decir que no pueda bajar con la rígida.
Se suele simplificar mucho, doble para bajar, y rígida para subir y llanear, y hoy en día, me parecen mas importantes las geometrías que el hecho de que sea una doble o rígida. Una rígida de enduro con un buen ángulo delantero, una buena horquilla con buenos recorridos y un buen neumático delantero, puede dar mucho juego en zonas técnicas, y ser más rápida que una doble de XC o incluso una DownCountry.
Al final, la suspensión trasera, en las bajadas técnicas, lo que hace, es que la rueda trasera no vaya botando como pasa en las rígidas, y eso te ayuda mucho a la hora de frenar, controlar la bici y a la hora de girar, pero normalmente, la diferencia entre bajar y no bajar, la suele marcar la rueda delantera, si esa va bien, bajas y si va mal, te vas al suelo. Con la doble bajarás mas rápido y controlado, pero en principio, bajarás por los mismos sitios.
Una endura de esas rígidas, tiene que ser ideal para ganar técnica en bajadas, ya que la delantera te debe perdonar mucho, pero de atrás vas descontrolado, y eso lo tienes que suplir con técnica.
tekyla77
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Yo cómo lo que tengo es una xc, pues me apaño con lo que tengo y ya te digo qué el indio, hace la cabra hasta dónde puede, es verdad que al tener 100mm de recorrido, sé hecha en falta algo más, pero no mucho más y algo importante que nadie habla, por lo menos en mi caso, también sé me quedan un poco cortos los frenos, tengo que mejorarlos. Por lo demás, me cuesta más, subir que bajar 🤣.
Pero que la xc, son totalmente válidas para bajar.
Pero que la xc, son totalmente válidas para bajar.
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Correcto, para mi hay 3 cosas, los frenos, los neumáticos, y el setting de la horquilla. Mejorando estas 3 cosas en una misma bici, te puede llegar a parecer que vas con bici nueva al bajar las trialeras.
Precisamente la mayoría de rígidas suelen venir con neumáticos rodadores de gama baja, frenos MT200 o MT400 y un setting de horquilla standard que obviamente no está adaptado a tu peso, por lo que de serie, la mayoría de rígidas de XC, son malas bajadoras, pero con pequeños cambios, la cosa puede cambiar.
tekyla77
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Exactamente, con esos tres puntos, tienes grandes cambios. Lo mismo me replanteo cambiar horquilla y frenos.
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Buenas,
Como comenta @malc__com la misma bici puede tener distinto carácter con algunos cambios.
Lo primero, una suspensión bien ajustada al peso del biker y a su estilo. A partir de ese ajuste puedes retocar para que la suspensión sea algo más tragona o más "dura" para un tacto más trail o xc.
Neumáticos, es algo en lo que se piensa poco y que se nota mucho, sobre todo delante, llevar una goma que nos de seguridad delante porque muerde bien el terreno y se agarra bien es algo fácil de hacer y sumamente efectivo, además un mayor balón nos dará más comodidad y algo de efecto suspensión.
Y los frenos, para bajar rápido hay que frenar bien, cuanto mejor frenas y más fiables son tus frenos más rápido puedes ir, de ahí la importancia de los frenos, a veces solo cambiando los discos a un diámetro superior conseguimos mejorar mucho la frenada. De hecho el otro día leia que por cada 20mm de incremento del diámetro del disco se consigue un 10% más de potencia de frenado. Así, con los mismos frenos un disco de 203mm tiene un 10% más de potencia de frenado que uno de 180mm y uno de 220 un 10% más que el de 203. A parte de que cuanto mayor es el diámetro de la rueda mayor debe ser el diámetro del disco para ejercer la misma palanca que un disco más pequeño en una rueda de menor diametro.
Eso son 3 cosas muy fáciles y relativamente económicas de hacer que pueden cambiar el caracter de una bici.
Si además queremos que la bici sea mejor bajadora y queremos gastar algo más siempre podemos montarle una tija telescópica.
Saludos.
tekyla77
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Esa era mi idea, ya que leí lo mismo, aumentar el diámetro del disco e ir viendo sensaciones.
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No se que horquilla tienes, pero antes de cambiarla, prueba a ajustarla bien a tu peso y tipo de conducción/terreno por el que te muevas.
A veces llevamos mejores componentes de lo que pensamos, solo que al llevarlos mal ajustados, no van correctamente.
Suele haber mas diferencias entre una misma horquilla bien o mal ajustada, de la que puede haber entre una horquilla de gama media y una de gama alta, ambas bien ajustadas.
Muchas veces tendemos a clasificar el material entre "mejor que" o "peor que" cuando en ocasiones son casi idénticos y sus diferencias son inapreciables. Esta jerarquización, a veces nos hace pensar que el material que llevamos es malo, ya que "el bueno es el otro" y como lo llevamos mal ajustado, no da buen resultado, y eso refuerza nuestra idea de que lo que llevamos es malo. Al pensar que es malo, no hace falta esforzarse en ajustarlo, porqué como es malo, nunca irá bien, así que es mejor comprar algo mejor.
Ese algo mejor que nos hemos comprado nuevo, si lo ajustamos y le paramos toda la atención, lo regulamos y lo llevamos perfecto, y claro, la diferencia con el otro producto, nos parece abismal. En realidad, quizás, de haberlo llevado bien ajustado, la diferencia hubiese sido mínima, o casi inapreciable, pero eso ya nunca podremos saberlo.
tekyla77
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Ya, te entiendo, pero no es por malo, es por falta de recorrido... Que también lo que dices, tal vez lo lleve mal ajustado.
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El tema del freno es un poco mas complicado. Un disco mas grande te dará mas mordiente, se calentará menos, y podrás "maltratarlo" mas. Pero el zonas tecnicas, muchas veces no es tan importante la potencia del freno, como la modularidad, sobretodo para paquetes como yo. Para mi lo importante es poder ir frenando todo el rato adaptando la velocidad a la que yo me sienta cómodo, independientemente del desnivel. Ese poder de modulación, normalmente, se consigue con unos buenos frenos. El tener un disco mas grande ayuda, ya que se calentarán menos y aguantarán mas tiempo con el mismo tacto, pero si los frenos son de gama baja, su tacto será mas del tipo ON-OFF y será mas dificil ese poder modular la velocidad adecuada.
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Pivot presenta su "light e-bike" un concepto muy parecido, incluso por geometría, al de la Trek Fuel EXe.
Bateria de 430 Wh y motor de 60 Nm con cuadro de carbono de 132mm de recorrido trasero para horquillas de 140/150mm y ruedas de 29" que declara 16,44 kg de peso para el modelo tope de gama.
La gama de la Shuttle Sl se compone de 4 modelos desde los 8.299 dólares a los 11.999.
Curiosidad, montan discos de freno Galfer de serie.
Saludos.
Bateria de 430 Wh y motor de 60 Nm con cuadro de carbono de 132mm de recorrido trasero para horquillas de 140/150mm y ruedas de 29" que declara 16,44 kg de peso para el modelo tope de gama.
La gama de la Shuttle Sl se compone de 4 modelos desde los 8.299 dólares a los 11.999.
Curiosidad, montan discos de freno Galfer de serie.
Saludos.