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La mayoría de la gente que se acera al mundo de la bici por primera vez está algo perdida sobre tipos de producto, precios, características, usos,… Y mucha gente se asoma por este foro para pedir consejo sobre que bici comprar (primero pasaros por el foro de presentaciones Preséntate, contadnos algo de vuestra vida, que es de buena educación entrar en una comunidad presentándose, y luego mirad el post fijo para pedir consejo porque así podremos ayudaros mejor si acotamos lo que buscáis Condiciones de compra de la bici)
Así que aquí va una guía básica para el que quiere entrar en este mundillo. Se trata de indicaciones básicas porque posibilidades hay muchas, ofertas también, y catalogar todo sería imposible. También habrá incorrecciones porque aunque llevo muchos años en esto, la tecnología de la bici avanza a toda velocidad y a veces uno ya no sabe de que le están hablando jejeje, pero lo básico creo que queda recogido. También hay que puntualizar que hay muchos tipos de bici, urbana, fixies, de carretera, eléctricas, etc. Pero como esto es Mtberos, esta guía va orientada al mountainbike puro y duro.
1. Uso: Es lo principal, a veces pasamos por alto esto. Es importante reflexionar sobre el uso que se le va a dar a la bici a medio/largo plazo. Pensar que queremos que sea nuestra vida con la bici, no es lo mismo imaginarse saliendo con tus amigos a hacer una ruta de 70km, hacer fotos y comerse unos bocadillos, que imaginarte fino y fuerte compitiendo en una marcha dándolo todo o subido a un telecabina con el casco integral buscando un bikepark donde lanzarte. Esto va a condicionar el tipo de bici que buscamos desde el principio. Es bueno buscar un buen rato (e incluso días para madurar las ideas) para pensar porque es la primera decisión y la que va a marcar todo.
- Si se está orientado al rendimiento, buscar medias de velocidad en las salidas, buscar la mejora física, apuntarnos a marchas largas o salir con grupetas de gente cañera: Estamos buscando una bici Cross Country o XC con geometrías específicas y ligera.
- Si la idea es salir tranquilamente a hacer kilómetros, coger una mochila y buscar senderos, hacer las subidas a nuestro ritmo y disfrutar bajadas. Incluso apuntarse a marchas sin buscar tiempos: Estamos buscando una bici doble suspensión de Trail (algo más rodadora) o All Mountain (algo más bajadora) donde el peso da un poco más igual y quizá son más importantes los componentes.
Pero aquí también entraría la categoría diría yo más extendida e importante que es la de las bicis rígidas de gama media con geometría relajada. Digamos que es la categoría donde se mueve la mayoría de la gente y las que permiten mayor rango de uso. Ya que modificando ciertas geometrías, por ejemplo, con una potencia o unos neumáticos específicos te puede permitir exprimirte en carreras o en cambio hacer bajadas por senderos técnicos. Sin duda si tenemos un presupuesto limitado esta será nuestra opción. Aquí lo importante creo que es buscar un equilibrio entre ligereza y buenos componentes a buen precio.
- Si vamos a buscar senderos, equiparnos con casco integral, rodilleras, coderas, etc. Para subir de paseo o con remontes, y bajar a tope buscando dificultad técnica y velocidad estamos buscando bicis de Enduro-All Mountain o directamente de descenso, aquí lo importante es la fiabilidad del cuadro y los materiales.
2. Material del cuadro: a parte del titanio que es más exclusivo y difícil de encontrar, hoy día lo que encontramos es aluminio y carbono. Da igual la categoría de bici que hayamos visto en el punto 1, los dos materiales existen en todos los tipos de bici (quizá más raro el carbono en bicis de descenso). Pero cada material tiene sus peculiaridades. Un punto interesante a mirar es que el cuadro esté bien trabajado con buenas soldaduras o sistemas de cableado interno, protecciones en eje de pedalier o vaina donde golpea la cadena. Son detalles de calidad.
- Carbono: Más ligero y más rígido, transmite mejor la energía de la pedalada, mucho más reactivo, filtra mejor las pequeñas irregularidades y vibraciones a través de las fibras del cuadro, pero los baches los traga peor porque no flexa tanto. Es más delicado en cuanto a roces, y hay que vigilar los pares de apriete de tornillos que no rompan el cuadro y los golpes de piedras ya que pueden abrir una “vía” en el carbono. Normalmente este tipo de cuadros van relacionados con el XC, porque prima la rebaja de peso y el rendimiento. Es más caro.
- Aluminio : Más pesado y flexible. A través de las vainas y tirantes el material va a dar cierta flexibilidad al cuadro pero por contra cuando pedaleemos fuerte algo de energía se va a perder. Es menos delicado en cuanto a cuidados que el carbono, pero la construcción es “tubular” por lo que tiene puntos de soldadura que pueden romper en usos extremos. Este material está relacionado con el resto de bicis: tanto la subsodicha gama media de geometrías relajadas, como dobles Trail, All-Mountain o Descenso. Es más barato.
3. Componentes: una bici lleva multitud de componentes, normalmente ordenados por “gamas” y en consecuencia por precio. Las dos marcas generalistas más importantes son Shimano y SRAM, japoneses y americanos respectivamente, cada uno con sus características, “se dice” que shimano son algo más asequibles y baratos de mantener y tienen una calidad de funcionamiento buena, pero SRAM está en auge y cada día más profesionales lo montan, quizá algo más rápidos de funcionamiento pero también algo más caros a la hora de repuestos… pero esto son opiniones. Los componentes más destacables son:
- Horquilla/suspensión trasera: es la que da la personalidad al comportamiento de la bici. Es lo que nos va a permitir controlar mejor la bici al "leer" mejor el terreno, y por tanto ir más rápido en zonas técnicas. Principalmente depende del recorrido, que a día de hoy va desde los 100mm en bicis XC y bicis de gama media a 150mm o algo más en bicis AM (all mountain) o DH (descenso). También hay que mirar el diámetro de las barras que suele ir de los 30 a los 36 mm. Dependiendo del uso más o menos exigente que le queramos dar aportarán más estabilidad y rigidez a la conducción. Dependiendo de la gama que miremos tendremos más o menos ajustes, yendo desde horquillas de muelles hasta horquillas de aire/aceite con posibilidad de precarga específica para nuestro peso, rebote post-absorción de impactos, regulaciones milimétricas, mandos remotos de bloqueo, etc. Las marcas más reconocidas son RockShox y Fox.
- Grupo de transmisión: Es lo que nos va a dar la rapidez de funcionamiento y el buen ajuste de la bici. Se trata del juego de mandos en el manillar, bielas y platos, desviador, cadena, cambio trasero y cassette de piñones. También ordenados en gamas según peso, rapidez de funcionamiento y posibilidad de ajuste. A parte de la gama hay que ver que tipo de relaciones de marcha queremos. Tenemos de 1 a 3 platos y de 7 a 12 piñones. Hoy día las relaciones en gamas medias-altas se han simplificado y la elección es entre 1 o 2 platos y 10 a 12 piñones. Según el uso que hayamos pensado en el punto 1 tendremos que mirar si queremos ir rápido que elegiríamos un plato de 34-36 dientes o directamente 2 platos. O queremos ir tranquilamente por lo que con un plato de 32 dientes o también 2 platos nos bastaría. Los piñones traseros suelen ir en relación de 11 dientes a 50 dependiendo de la gama. Una relación 32 (plato) x 42 o 46 (piñones) creo que es mínima para subir todo tipo de pendientes.
- Frenos: Es lo que aporta seguridad a la bici. Van relacionados con la gama del grupo de transmisión, y hay desde frenos V-Brake con zapatas hasta hidráulicos de gama alta. A día de hoy las zapatas han quedado para gamas bajas, hay un paso intermedio como son los frenos de disco mecánicos pero no son recomendables ya que el funcionamiento es igual que unos V-brake de gama media-alta y lo único que aportan es peso. Lo normal son hidráulicos en sus distintas gamas. El mantenimiento es casi nulo en relación a la calidad de funcionamiento así que lo recomendado mínimo es buscar unos frenos hidráulicos. Los discos suelen ir desde los 160mm hasta por encima de los 200mm en DH. Lo normal son 180mm.
- Ruedas: Hay que diferenciar llanta/bujes y neumáticos donde, también, hay gamas y es donde suele haber una mayor diferencia de precio, principalmente relacionada con la ligereza, rigidez y calidad de rodamientos de la rueda ya que es el elemento fundamental al rodar y el que nos va a dar todas las inercias de la bici. Normalmente las marcas en sus montajes estándar suelen tirar a la baja con el nivel de las ruedas que ofrecen incluso montando ruedas de su propia marca elaboradas por terceros, por lo que si se quiere algo más especial hay que mirar este componente al detalle. Evidentemente, a más precio, mejores ruedas. Podemos ver ruedas de aluminio pesadas y robustas (indicadas para hacer descenso o cargar alforjas) hasta ruedas de carbono ligeras indicadas para XC. Algunas marcas de calidad a mirar son Mavic, Fulcrum, DT-Swiss o Progress entre otras.
A día de hoy es importante elegir el sistema de neumático que queremos llevar ya que está el convencional de cámara de toda la vida (al que se le puede montar cámaras normales, antipinchazos o espuma) o el más novedoso “Tubeless” que funcionan como las ruedas de coche, sin cámara, incluyendo un líquido sellante en su interior. Este sistema, en teoría, proporciona más protección a los pinchazos, y por el propio sistema que “talona” el neumático sobre la llanta, y la estructura más rígida de las ruedas, se puede circular con menor presión. El mayor inconveniente se da si se raja la cubierta y el líquido no puede sellar. Aunque en estos casos se les puede montar un cámara convencional.
Las llantas normales se pueden “tubelizar”, pero lo ideal para evitar fugas y que el sistema funcione correctamente es comprar de inicio unas ruedas tubeless.
- Resto de componentes: hay multitud y el precio depende de la ligereza o sofisticación, tijas (aluminio, carbono, telescópicas,…), sillines (de gel, antiprostáticos,…), manillares (planos, doble altura,…), puños (de silicona, espuma, gel…), potencia de más o menos milímetros según queramos ir en posición más o menos relajada. Todo esto suele venir de serie en los montajes estándar que ofrecen las marcas, y son el tipo de componentes más fáciles de cambiar si no nos encontramos a gusto o queremos mejorar la bici por poco dinero.
- Nuevas tecnologías: el mundo de la bici cambia a mucha velocidad, así que cada día salen innovaciones al mercado que van incorporando, tanto en cuadros con mejores geometrías o integración de componentes, como en los propios componentes, más ligeros y con mejores ajustes. Ejes pasantes, sistema boost, cuadros que permiten varios tamaños de rueda, tijas integradas, potencias aerodinámicas, frenos ventilados “ice tech”… la lista es interminable y evoluciona cada año. Es interesante buscar una bici que incluya el mayor número de tecnologías disponibles para que no se nos quede “anticuada” en unos años. Pero para esto hay que estar al día leyendo revistas y publicaciones… y foros como este donde se aprende una barbaridad. :loling::loling:
4. Presupuesto: Una vez definido el uso y tipo de cuadro/material que queremos tendremos que ajustar a nuestro presupuesto a los mejores componentes ya que las marcas suelen ofrecer sobre un mismo cuadro montajes cerrados por gamas. A día de hoy (2018-2019), aunque sea algo arriesgado catalogarlo, por poner una referencia aproximada de precios podríamos hablar de:
- Gama baja: hasta 200 - 300 euros, se suelen encontrar en grandes superficies, aluminio, algunas sin suspensión o con suspensión de muelles, frenos V-brake, grupos de gama baja.
- Gama media-baja: 300 – 500 €. En algunos casos ya pueden incluir mejores grupos de transmisión que las anteriores y en algunos casos incluso frenos de disco mecánicos o hidráulicos.
- Gama media: 500 – 1000 €. Ya son bicis que valen para hacer casi cualquier cosa, todavía no encontramos carbono pero ya si hay horquillas de aire, grupos de calidad media-alta, por supuesto frenos hidráulicos, mejores ruedas y componentes en general. Aquí se mueve la mayoría de la gente porque para el uso normal de una bici es más que suficiente y la durabilidad y facilidad de mantenimiento es una característica de esta gama.
- Gama media-alta: 1000-3000 €. Ya podemos ver algunos cuadros de carbono rígidos, grupos de gama alta, horquillas ligeras e incluso ruedas de marcas reconocidas. Aquí entra el mundo de las dobles de aluminio, el trail y el enduro. En este tramo quizá esté la decisión más complicada ya que dependiendo de si el cuadro es aluminio o carbono, podemos tener un cuadro de aluminio con componentes muy buenos o carbono con peor montaje. Hay que ver que si las características de cada material se adaptan a nosotros.
- Gama alta: 3000 – 6.000 €: este ya es el mundo de la competición XC, entran ya el “full carbon”, grupos y componentes ligeros de gama alta, ruedas de nivel… ligereza y rendimiento. Aquí ya empezamos a encontrar bicis de carbono de doble suspensión con montajes de gama media-alta, porque las dobles siempre van a ser más caras que las rígidas por lógica ya que llevan más tecnología y componentes.
- Gama “pro”: 6.000 € - 12.000 €: Aquí ya es exclusividad de materiales y marcas, refinamiento de funcionamiento, ligereza,… Esto ya es para profesionales o los pocos que se quieran/puedan permitir gastar estas cantidades en una bici. En mi opinión, a no ser que seas profesional de la bici y estés moviéndote en circuitos profesionales de carreras, gastarse más de 6.000€ en una bici es totalmente inútil porque la bici va a sobrepasar tus capacidades físicas y tendrías el mismo rendimiento con una bici de 3.000 o 4.000 euros.
5. Otras consideraciones: Estamos comprando un producto a una empresa, así que hay que valorar otras cosas como la garantía que ofrece la marca o el distribuidor, la facilidad de compra o la confianza que te da el vendedor, ya sea tienda física u on-line, si te incluye algun mantenimiento en taller propio, te regalan algun material, ofertas tanto puntuales como de stock a final de año, etc.
6. Segunda mano: Es una opción si la bici que queremos se pasa de presupuesto y no la podemos comprar nueva. En este caso hay que mirar muy bien, primero que la bici no sea robada (se dan muchos casos) exigiendo factura de compra. Luego hay que mirar el estado general de la bici, el uso que se le ha dado, etc. Es una cuestión de confianza, mejor si la persona es conocida, o como última opción por páginas de compraventa. Una buena opción es ir a tiendas que tengan mucho movimiento o tengan clubs ciclistas ya que la gente que puede permitírselo suele cambiar de bici cada poco tiempo y las propias tiendas se quedan con esas bicis para reventa, aquí podemos hacernos con una bici de segunda mano con cierta garantía (creo mínimo 6 meses por ley).
Así que aquí va una guía básica para el que quiere entrar en este mundillo. Se trata de indicaciones básicas porque posibilidades hay muchas, ofertas también, y catalogar todo sería imposible. También habrá incorrecciones porque aunque llevo muchos años en esto, la tecnología de la bici avanza a toda velocidad y a veces uno ya no sabe de que le están hablando jejeje, pero lo básico creo que queda recogido. También hay que puntualizar que hay muchos tipos de bici, urbana, fixies, de carretera, eléctricas, etc. Pero como esto es Mtberos, esta guía va orientada al mountainbike puro y duro.
1. Uso: Es lo principal, a veces pasamos por alto esto. Es importante reflexionar sobre el uso que se le va a dar a la bici a medio/largo plazo. Pensar que queremos que sea nuestra vida con la bici, no es lo mismo imaginarse saliendo con tus amigos a hacer una ruta de 70km, hacer fotos y comerse unos bocadillos, que imaginarte fino y fuerte compitiendo en una marcha dándolo todo o subido a un telecabina con el casco integral buscando un bikepark donde lanzarte. Esto va a condicionar el tipo de bici que buscamos desde el principio. Es bueno buscar un buen rato (e incluso días para madurar las ideas) para pensar porque es la primera decisión y la que va a marcar todo.
- Si se está orientado al rendimiento, buscar medias de velocidad en las salidas, buscar la mejora física, apuntarnos a marchas largas o salir con grupetas de gente cañera: Estamos buscando una bici Cross Country o XC con geometrías específicas y ligera.
- Si la idea es salir tranquilamente a hacer kilómetros, coger una mochila y buscar senderos, hacer las subidas a nuestro ritmo y disfrutar bajadas. Incluso apuntarse a marchas sin buscar tiempos: Estamos buscando una bici doble suspensión de Trail (algo más rodadora) o All Mountain (algo más bajadora) donde el peso da un poco más igual y quizá son más importantes los componentes.
Pero aquí también entraría la categoría diría yo más extendida e importante que es la de las bicis rígidas de gama media con geometría relajada. Digamos que es la categoría donde se mueve la mayoría de la gente y las que permiten mayor rango de uso. Ya que modificando ciertas geometrías, por ejemplo, con una potencia o unos neumáticos específicos te puede permitir exprimirte en carreras o en cambio hacer bajadas por senderos técnicos. Sin duda si tenemos un presupuesto limitado esta será nuestra opción. Aquí lo importante creo que es buscar un equilibrio entre ligereza y buenos componentes a buen precio.
- Si vamos a buscar senderos, equiparnos con casco integral, rodilleras, coderas, etc. Para subir de paseo o con remontes, y bajar a tope buscando dificultad técnica y velocidad estamos buscando bicis de Enduro-All Mountain o directamente de descenso, aquí lo importante es la fiabilidad del cuadro y los materiales.
2. Material del cuadro: a parte del titanio que es más exclusivo y difícil de encontrar, hoy día lo que encontramos es aluminio y carbono. Da igual la categoría de bici que hayamos visto en el punto 1, los dos materiales existen en todos los tipos de bici (quizá más raro el carbono en bicis de descenso). Pero cada material tiene sus peculiaridades. Un punto interesante a mirar es que el cuadro esté bien trabajado con buenas soldaduras o sistemas de cableado interno, protecciones en eje de pedalier o vaina donde golpea la cadena. Son detalles de calidad.
- Carbono: Más ligero y más rígido, transmite mejor la energía de la pedalada, mucho más reactivo, filtra mejor las pequeñas irregularidades y vibraciones a través de las fibras del cuadro, pero los baches los traga peor porque no flexa tanto. Es más delicado en cuanto a roces, y hay que vigilar los pares de apriete de tornillos que no rompan el cuadro y los golpes de piedras ya que pueden abrir una “vía” en el carbono. Normalmente este tipo de cuadros van relacionados con el XC, porque prima la rebaja de peso y el rendimiento. Es más caro.
- Aluminio : Más pesado y flexible. A través de las vainas y tirantes el material va a dar cierta flexibilidad al cuadro pero por contra cuando pedaleemos fuerte algo de energía se va a perder. Es menos delicado en cuanto a cuidados que el carbono, pero la construcción es “tubular” por lo que tiene puntos de soldadura que pueden romper en usos extremos. Este material está relacionado con el resto de bicis: tanto la subsodicha gama media de geometrías relajadas, como dobles Trail, All-Mountain o Descenso. Es más barato.
3. Componentes: una bici lleva multitud de componentes, normalmente ordenados por “gamas” y en consecuencia por precio. Las dos marcas generalistas más importantes son Shimano y SRAM, japoneses y americanos respectivamente, cada uno con sus características, “se dice” que shimano son algo más asequibles y baratos de mantener y tienen una calidad de funcionamiento buena, pero SRAM está en auge y cada día más profesionales lo montan, quizá algo más rápidos de funcionamiento pero también algo más caros a la hora de repuestos… pero esto son opiniones. Los componentes más destacables son:
- Horquilla/suspensión trasera: es la que da la personalidad al comportamiento de la bici. Es lo que nos va a permitir controlar mejor la bici al "leer" mejor el terreno, y por tanto ir más rápido en zonas técnicas. Principalmente depende del recorrido, que a día de hoy va desde los 100mm en bicis XC y bicis de gama media a 150mm o algo más en bicis AM (all mountain) o DH (descenso). También hay que mirar el diámetro de las barras que suele ir de los 30 a los 36 mm. Dependiendo del uso más o menos exigente que le queramos dar aportarán más estabilidad y rigidez a la conducción. Dependiendo de la gama que miremos tendremos más o menos ajustes, yendo desde horquillas de muelles hasta horquillas de aire/aceite con posibilidad de precarga específica para nuestro peso, rebote post-absorción de impactos, regulaciones milimétricas, mandos remotos de bloqueo, etc. Las marcas más reconocidas son RockShox y Fox.
- Grupo de transmisión: Es lo que nos va a dar la rapidez de funcionamiento y el buen ajuste de la bici. Se trata del juego de mandos en el manillar, bielas y platos, desviador, cadena, cambio trasero y cassette de piñones. También ordenados en gamas según peso, rapidez de funcionamiento y posibilidad de ajuste. A parte de la gama hay que ver que tipo de relaciones de marcha queremos. Tenemos de 1 a 3 platos y de 7 a 12 piñones. Hoy día las relaciones en gamas medias-altas se han simplificado y la elección es entre 1 o 2 platos y 10 a 12 piñones. Según el uso que hayamos pensado en el punto 1 tendremos que mirar si queremos ir rápido que elegiríamos un plato de 34-36 dientes o directamente 2 platos. O queremos ir tranquilamente por lo que con un plato de 32 dientes o también 2 platos nos bastaría. Los piñones traseros suelen ir en relación de 11 dientes a 50 dependiendo de la gama. Una relación 32 (plato) x 42 o 46 (piñones) creo que es mínima para subir todo tipo de pendientes.
- Frenos: Es lo que aporta seguridad a la bici. Van relacionados con la gama del grupo de transmisión, y hay desde frenos V-Brake con zapatas hasta hidráulicos de gama alta. A día de hoy las zapatas han quedado para gamas bajas, hay un paso intermedio como son los frenos de disco mecánicos pero no son recomendables ya que el funcionamiento es igual que unos V-brake de gama media-alta y lo único que aportan es peso. Lo normal son hidráulicos en sus distintas gamas. El mantenimiento es casi nulo en relación a la calidad de funcionamiento así que lo recomendado mínimo es buscar unos frenos hidráulicos. Los discos suelen ir desde los 160mm hasta por encima de los 200mm en DH. Lo normal son 180mm.
- Ruedas: Hay que diferenciar llanta/bujes y neumáticos donde, también, hay gamas y es donde suele haber una mayor diferencia de precio, principalmente relacionada con la ligereza, rigidez y calidad de rodamientos de la rueda ya que es el elemento fundamental al rodar y el que nos va a dar todas las inercias de la bici. Normalmente las marcas en sus montajes estándar suelen tirar a la baja con el nivel de las ruedas que ofrecen incluso montando ruedas de su propia marca elaboradas por terceros, por lo que si se quiere algo más especial hay que mirar este componente al detalle. Evidentemente, a más precio, mejores ruedas. Podemos ver ruedas de aluminio pesadas y robustas (indicadas para hacer descenso o cargar alforjas) hasta ruedas de carbono ligeras indicadas para XC. Algunas marcas de calidad a mirar son Mavic, Fulcrum, DT-Swiss o Progress entre otras.
A día de hoy es importante elegir el sistema de neumático que queremos llevar ya que está el convencional de cámara de toda la vida (al que se le puede montar cámaras normales, antipinchazos o espuma) o el más novedoso “Tubeless” que funcionan como las ruedas de coche, sin cámara, incluyendo un líquido sellante en su interior. Este sistema, en teoría, proporciona más protección a los pinchazos, y por el propio sistema que “talona” el neumático sobre la llanta, y la estructura más rígida de las ruedas, se puede circular con menor presión. El mayor inconveniente se da si se raja la cubierta y el líquido no puede sellar. Aunque en estos casos se les puede montar un cámara convencional.
Las llantas normales se pueden “tubelizar”, pero lo ideal para evitar fugas y que el sistema funcione correctamente es comprar de inicio unas ruedas tubeless.
- Resto de componentes: hay multitud y el precio depende de la ligereza o sofisticación, tijas (aluminio, carbono, telescópicas,…), sillines (de gel, antiprostáticos,…), manillares (planos, doble altura,…), puños (de silicona, espuma, gel…), potencia de más o menos milímetros según queramos ir en posición más o menos relajada. Todo esto suele venir de serie en los montajes estándar que ofrecen las marcas, y son el tipo de componentes más fáciles de cambiar si no nos encontramos a gusto o queremos mejorar la bici por poco dinero.
- Nuevas tecnologías: el mundo de la bici cambia a mucha velocidad, así que cada día salen innovaciones al mercado que van incorporando, tanto en cuadros con mejores geometrías o integración de componentes, como en los propios componentes, más ligeros y con mejores ajustes. Ejes pasantes, sistema boost, cuadros que permiten varios tamaños de rueda, tijas integradas, potencias aerodinámicas, frenos ventilados “ice tech”… la lista es interminable y evoluciona cada año. Es interesante buscar una bici que incluya el mayor número de tecnologías disponibles para que no se nos quede “anticuada” en unos años. Pero para esto hay que estar al día leyendo revistas y publicaciones… y foros como este donde se aprende una barbaridad. :loling::loling:
4. Presupuesto: Una vez definido el uso y tipo de cuadro/material que queremos tendremos que ajustar a nuestro presupuesto a los mejores componentes ya que las marcas suelen ofrecer sobre un mismo cuadro montajes cerrados por gamas. A día de hoy (2018-2019), aunque sea algo arriesgado catalogarlo, por poner una referencia aproximada de precios podríamos hablar de:
- Gama baja: hasta 200 - 300 euros, se suelen encontrar en grandes superficies, aluminio, algunas sin suspensión o con suspensión de muelles, frenos V-brake, grupos de gama baja.
- Gama media-baja: 300 – 500 €. En algunos casos ya pueden incluir mejores grupos de transmisión que las anteriores y en algunos casos incluso frenos de disco mecánicos o hidráulicos.
- Gama media: 500 – 1000 €. Ya son bicis que valen para hacer casi cualquier cosa, todavía no encontramos carbono pero ya si hay horquillas de aire, grupos de calidad media-alta, por supuesto frenos hidráulicos, mejores ruedas y componentes en general. Aquí se mueve la mayoría de la gente porque para el uso normal de una bici es más que suficiente y la durabilidad y facilidad de mantenimiento es una característica de esta gama.
- Gama media-alta: 1000-3000 €. Ya podemos ver algunos cuadros de carbono rígidos, grupos de gama alta, horquillas ligeras e incluso ruedas de marcas reconocidas. Aquí entra el mundo de las dobles de aluminio, el trail y el enduro. En este tramo quizá esté la decisión más complicada ya que dependiendo de si el cuadro es aluminio o carbono, podemos tener un cuadro de aluminio con componentes muy buenos o carbono con peor montaje. Hay que ver que si las características de cada material se adaptan a nosotros.
- Gama alta: 3000 – 6.000 €: este ya es el mundo de la competición XC, entran ya el “full carbon”, grupos y componentes ligeros de gama alta, ruedas de nivel… ligereza y rendimiento. Aquí ya empezamos a encontrar bicis de carbono de doble suspensión con montajes de gama media-alta, porque las dobles siempre van a ser más caras que las rígidas por lógica ya que llevan más tecnología y componentes.
- Gama “pro”: 6.000 € - 12.000 €: Aquí ya es exclusividad de materiales y marcas, refinamiento de funcionamiento, ligereza,… Esto ya es para profesionales o los pocos que se quieran/puedan permitir gastar estas cantidades en una bici. En mi opinión, a no ser que seas profesional de la bici y estés moviéndote en circuitos profesionales de carreras, gastarse más de 6.000€ en una bici es totalmente inútil porque la bici va a sobrepasar tus capacidades físicas y tendrías el mismo rendimiento con una bici de 3.000 o 4.000 euros.
5. Otras consideraciones: Estamos comprando un producto a una empresa, así que hay que valorar otras cosas como la garantía que ofrece la marca o el distribuidor, la facilidad de compra o la confianza que te da el vendedor, ya sea tienda física u on-line, si te incluye algun mantenimiento en taller propio, te regalan algun material, ofertas tanto puntuales como de stock a final de año, etc.
6. Segunda mano: Es una opción si la bici que queremos se pasa de presupuesto y no la podemos comprar nueva. En este caso hay que mirar muy bien, primero que la bici no sea robada (se dan muchos casos) exigiendo factura de compra. Luego hay que mirar el estado general de la bici, el uso que se le ha dado, etc. Es una cuestión de confianza, mejor si la persona es conocida, o como última opción por páginas de compraventa. Una buena opción es ir a tiendas que tengan mucho movimiento o tengan clubs ciclistas ya que la gente que puede permitírselo suele cambiar de bici cada poco tiempo y las propias tiendas se quedan con esas bicis para reventa, aquí podemos hacernos con una bici de segunda mano con cierta garantía (creo mínimo 6 meses por ley).