Tutorial Ajuste de suspensiones - SAG y Rebote

1.- EL SAG.

1.1 – QUE ES EL SAG Y PARA QUE SIRVE.


Vamos a intentar definir que es el SAG o que entendemos por SAG.

El SAG es el prehundimiento de la suspensión provocado por el peso del ciclista, es decir cuando nos subimos a la bici las suspensiones de esta se hunden (más o menos dependiendo de la configuración, pero algo deberían hundirse) este prehundimiento es el SAG y se usa como parámetro para configurar las suspensiones de nuestras bicis teniendo en cuenta que:

a - Las suspensiones deben tener cierto recorrido negativo para poder “extenderse” cuando por ejemplo nos encontramos con un socavón. Cuando digo recorrido negativo me refiero a que la suspensión, dado que hemos configurado un prehundimiento, se podrá extender ese mismo prehundimiento de forma que al encontramos con ese socavón la rueda por un momento deja de tener contacto con el suelo con lo que la suspensión dejará de estar comprimida y se extenderá compensando dentro de lo posible el socavón y amortiguando el impacto al llegar al fondo de este. De esta forma pasaremos mejor el socavón que si lo hiciéramos en una bici sin suspensión ya que entonces la rueda, y por ende la bici, caería hacia dentro e impactaría con el fondo.

b - Este recorrido negativo es indicador de la precarga de nuestras suspensiones a razón de que cuanta más precarga tengamos en ella para un mismo peso del ciclista, menos recorrido negativo tendremos y la suspensión será más firme mientras que cuanta menos precarga tengamos habrá más recorrido negativo (más SAG) y más “sensible” será esa suspensión.

El SAG se debe configurar teniendo en cuenta el uso que se le va a dar a esa suspensión, es decir, para una bici de XC/Rally necesitaremos y es recomendable menos SAG que para una bici de descenso, esto es así porque en la bici de XC/Rally preferimos una suspensión menos absorbente para que interfiera menos con las fuerzas que nosotros mismos generamos en la bici (pedaleo y movimientos del peso) y haga la bici más reactiva y rápida de reacciones. Hay que tener en cuenta que si tenemos una suspensión muy sensible cuando hagamos fuerza para dar una pedalada parte de esa fuerza hará que la suspensión se comprima con lo que la estaremos desaprovechando a efectos de aplicarla a la transmisión para lograr movimiento de la rueda y, por lo tanto, avance. Al mismo tiempo en una bici de descenso, donde el pedaleo no es tan importante y si lo es la absorción de las suspensiones necesitaremos un SAG mayor justamente para tener esa mayor absorción de impactos y sensibilidad en la amortiguación. Evidentemente entre un extremo y otro existen muchas variantes.

Bien, el SAG se establece como un porcentaje del recorrido total de la suspensión que queremos configurar, es decir, cuando nos referimos a un 25% de SAG lo que estamos diciendo es que con el peso del ciclista esa suspensión deberá comprimirse un 25% de su recorrido total. Por ejemplo, en una horquilla de 100mm de recorrido un 25% de SAG significaría que con el peso del biker la horquilla se hunde 25mm.

No existe una pauta general para definir el SAG en función del uso de la bici ya que en realidad depende del sistema de suspensión y de los settings del fabricante para el modelo de bici en cuestión Si que es cierto que, generalmente cuanto mayor recorrido de suspensiones tiene una bici y más “bajador” es su uso más porcentaje de SAG suele usarse. En todo caso el fabricante suele especificar el SAG recomendado para cada bici y, en principio, deberíamos movernos en esos valores.

Hace un tiempo el SAG para un uso XC se situaba entre el 10 y el 15%, para un uso all mountain sobre el 20% y para enduro entre el 25 y el 30% dejando un SAG más elevado, sobre el 35%, para descenso y disciplinas más radicales. Esto con las geometrías actuales y sobre todo con las constantes mejoras en los sistemas de suspensión traseros de las bicis ya no es así y podemos encontrarnos tranquilamente con bicis para XC con un SAG recomendado para la trasera del 25%.

Sea como sea entendemos el SAG como algo que no es fijo sino que cada usuario optará por la configuración que mejor le vaya de acuerdo con su forma de montar y el terreno por donde lo haga.

1.2 - UN PEQUEÑO GLOSARIO.


Dado que vamos a usar algunos términos que se aplican a las suspensiones, antes de meternos de lleno con la configuración, empezaremos por definir de forma general esos términos:

Precarga: Es la presión de aire o la fuerza del muelle en el caso de amortiguaciones por muelles que configuramos en la suspensión para ajustarla al peso del ciclista y al gusto de este.

Horquilla: Es la suspensión delantera y se compone de:

- Tubo de dirección que es el tubo que se aloja en la pipa de dirección del cuadro.

- La cabeza de la horquilla que es la parte donde termina el tubo de dirección y donde se alojan las barras en su inicio.

- Las barras de la horquilla son los dos tubos que parten desde la cabeza de la horquilla y se insertan en las botellas (son los tubos que se “hunden” dentro de las botellas y que nos dan el recorrido de la horquilla).

- Las botellas son las piezas donde se alojan las barras y donde además se “sujeta” el eje de la rueda y las pinzas de freno.

- Los guardapolvos, son unas piezas de plástico o goma alojadas al inicio de las botellas que hacen el ajuste entre estas y las barras impidiendo que la suciedad, agua, polvo, etc. entre en las botellas y al mismo tiempo impidiendo que el aceite del sistema hidráulico de la horquilla que está en las botellas pueda salir.

Amortiguador: Se llama así al elemento principal de la suspensión trasera, en este caso consta principalmente de:

- Cuerpo del amortiguador, que es la parte generalmente más ancha del amortiguador y donde suelen estar los diales y controles que este pueda llevar.

- Émbolo, el émbolo es el tubo que puede “hundirse” dentro del cuerpo y que nos da la carrera del amortiguador.

- El guardapolvo, como en la horquilla, tiene la misma función, está alojado en el cuerpo del amortiguador en su “unión” con el émbolo.

El amortiguador también consta de los anclajes o “ojos” para sujetarlo al cuadro de la bici. Es importante tener en cuenta que para elegir un amortiguador tenemos que saber dos datos concretos, el primero es la medida entre ojos que es la longitud total del amortiguador y el segundo la carrera que es el recorrido del amortiguador ya que para una misma distancia entre ojos pueden existir diferentes carreras.

Las horquillas y amortiguadores pueden tener más piezas o partes, pero las comentadas son las que van a aparecer aquí con lo que las otras las dejamos para temas más concretos.

1.3 - EL SAG Y EL RECORRIDO DE LA SUSPENSIÓN.


Vamos a ello.

Dado que el SAG es un porcentaje del recorrido de las suspensiones está claro que lo primero que debemos conocer es justamente el recorrido real de las suspensiones que vayamos a configurar. Como las bicis pueden tener horquilla de suspensión, y si hablamos de dobles también tendrán amortiguador, hay que conocer el recorrido en cada caso:

En las Horquillas conocer el recorrido es relativamente fácil ya que tendría que coincidir con el anunciado por el fabricante, es decir, una horquilla de 100mm tiene un recorrido de 100mm y una de 150mm lo tiene de 150mm. Si queremos saber con seguridad que recorrido tiene una horquilla deberemos usar o bien la tórica de goma que muchas horquillas ya llevan en una de sus barras o bien poner una brida no muy apretada en una de las barras de la horquilla que haga esa función, ahora, deberemos colocar la tórica de goma o la brida pegada al guardapolvo de la horquilla y quitar todo el aire si la horquilla es de aire o dejar la precarga del muelle al mínimo si la horquilla es de muelle, comprimir la horquilla con nuestro peso hasta que haga tope y luego volver a ponerle algo de aire o ajustar el muelle de nuevo, con eso la horquilla volverá a extenderse y la tórica se quedará en la barra de esta marcando el lugar máximo hasta donde se ha comprimido, ahora medimos desde el guardapolvo hasta la tórica usando una regla y tendremos el recorrido de la horquilla.

En los amortiguadores la cosa es igual, pero existen ciertos parámetros a tener en cuenta que pueden provocar confusión.

Así como en una horquilla el recorrido de esta es el mismo que el recorrido de la rueda delantera (si la horquilla se puede hundir 100mm la rueda delantera que está sujeta a ella podrá moverse esos 100mm) en los amortiguadores esto no acostumbra a ser así, es decir, la compresión máxima que tiene el amortiguador no coincide con lo que la rueda trasera se puede llegar a mover, ¿Por qué?

Bien pues los recorridos del amortiguador y la rueda no coinciden porque los sistemas de suspensión trasera son más complicados que las suspensiones delanteras ya que en la parte trasera tenemos basculantes, puntos de giro, bieletas y todos los elementos que componen esa suspensión además del amortiguador. Esto quiere decir que el recorrido real del amortiguador será uno mientras que por un proceso de desmultiplicación realizado por los elementos que componen ese sistema de suspensión, el recorrido real de la rueda trasera será otro, esto se explica mediante lo que se llama la ratio de la suspensión.

Esta Ratio nos indica cuanto se mueve la rueda trasera dependiendo de lo que se hunda el amortiguador, más tarde volveremos sobre esto.

Así pues y a efectos del SAG lo que nos interesa es el recorrido de nuestro amortiguador, NO el de la rueda. Para conocer el recorrido de nuestro amortiguador deberemos proceder igual que con la horquilla ayudándonos de la tórica que normalmente viene en el émbolo de este o usando una brida, quitando toda la precarga y comprimiéndolo para ver hasta dónde llega la tórica y tomando la medida.

De todas formas, en la mayoría de los manuales de nuestras bicis ese dato suele venir especificado, es lo que se conoce como CARRERA del amortiguador (Stroke en inglés).

1.4 - QUE NECESITO Y DEBO SABER PARA REGULAR EL SAG


Bien, ¿Qué necesitamos y que debemos saber de inicio para configurar el SAG de nuestra bici?:

a - Necesitamos una bomba especial para suspensiones para poder precargar correctamente esas suspensiones, las bombas para suspensiones son especiales ya que son capaces de hinchar las cámaras de aire de las suspensiones que deben hincharse a alta presión, son bombas de aire que dan muy poco caudal (poca cantidad de aire) pero permiten llegar a presiones elevadas cosa que con una bomba para neumáticos no podemos conseguir.

b - El SAG se configura por el peso del ciclista y por lo tanto debemos conocer ese peso teniendo en cuenta que es con todo el equipo con el que se monta, es decir: casco, zapatillas, mochila con agua si se usa, etc. Todo lo que llevamos encima cuando salimos con la bici.

c - Como referencia es bueno conocer la tabla peso/presión que el fabricante de la suspensión suele tener para configurar la amortiguación de la bici, esas tablas suelen ser correctas pero dado que casi siempre se hacen para horquillas más o menos amplias de peso (suelen ser del estilo: entre 84 y 90 kilos la presión recomendada es de 85psi), la mejor forma de configurar es mediante SAG ya que aquí tenemos en cuenta el peso exacto del biker en cuestión.

d - También resulta adecuado conocer el porcentaje de SAG recomendado para nuestra bici. Los fabricantes suelen informar de esto en algún sitio (manual de usuario, web, etc). En principio es aconsejable seguir esa recomendación y en caso de variarla no hacerlo de forma exagerada. Por ejemplo, el fabricante de la bici puede recomendar un SAG del 25% y nosotros podemos jugar un poco por arriba o abajo de ese valor hasta encontrar el que mejor nos parezca, eso sí, en general no variaremos en exceso ese valor recomendado es decir no configuraremos un 35% de sag si la recomendación es del 25%, a fin de cuentas el fabricante de la bici es quien la ha diseñado y quien ha adaptado ese cuadro a la horquilla y amortiguador o al revés.

En general encontrar el mejor SAG es una combinación de las recomendaciones del fabricante y nuestras sensaciones así que se trata de probar, probar y probar.

1.5 - CALCULAR EL SAG DE LA HORQUILLA Y EL AMORTIGUADOR.


Ahora veamos cómo hay que hacer para calcular el SAG de la horquilla y del amortiguador.

Para hacer el ejemplo elegiremos una bici de doble suspensión Trail con una horquilla de 140mm de recorrido y una suspensión trasera que da 130mm de recorrido a la rueda. Concretamente los datos de una Specialized Stumpjumper Comp Alloy de 2021.

Bien, imaginemos que el SAG recomendado para esta bici es del 25% en ambos ejes, eso quiere decir que, con nuestro peso, la horquilla deberá hundirse 35mm que es el resultado de calcular el 25% del recorrido de la horquilla (25% de 140) pero ¿y el amortiguador?

Para saber cuánto deberá hundirse el amortiguador con nuestro peso debemos conocer la CARRERA de ese amortiguador, en este caso la carrera es de 45mm. Entonces, ¿cómo puede ser que si el amortiguador tiene un recorrido de 45mm la bici tenga un recorrido trasero de 130mm? Pues como comentaba antes, esto es porque en el recorrido trasero intervienen más elementos que el amortiguador solamente, los puntos de giro, el basculante, las bieletas, etc. Todo eso tiene como resultado que cuando el amortiguador se comprime 45mm la rueda en realidad tiene un recorrido de 130mm y sabiendo eso sabemos que la ratio de la suspensión de esa bici es de 1 a 2,88 que significa que por cada milímetro que se comprime el amortiguador la rueda recorre 2,88 mm. Si multiplicamos 2,88mm por los 45mm de carrera que tiene el amortiguador el resultado son los 130mm de recorrido de la trasera (decimal arriba o abajo).

Esto es importante ya que el SAG del amortiguador debemos calcularlo sobre la carrera de este NO sobre el recorrido de la rueda. Es decir, si en este caso queremos un 25% de SAG el amortiguador deberá hundirse con nuestro peso 11,25mm (el 25% de los 45mm de CARRERA).

1.6 - CONFIGURAR EL SAG.


Vamos a configurar el SAG para esta bici siguiendo unos sencillos pasos:

Antes de empezar:

Sabemos que la horquilla tiene 140mm de recorrido y que queremos un sag del 25% por lo tanto eso quiere decir que, con nuestro peso, la horquilla deberá comprimirse 35mm que es el 25% de 140. De la misma forma sabemos que la carrera del amortiguador es de 45mm con lo que deberá hundirse 11,25mm con nuestro peso, el 25% de 45.

Si nuestra amortiguación tiene control de rebote nos aseguraremos de que lo tenemos totalmente abierto, para eso deberemos girar el dial correspondiente al rebote totalmente (hasta el máximo) en sentido contrario a las agujas del reloj.

Evidentemente deberemos configurar el SAG con las suspensiones en modo abierto, nada de bloqueos ni modo trail o climb ni nada parecido.

En el caso de horquillas o amortiguadores con regulación de recorrido este debe estar siempre en el máximo posible

Empezamos con la horquilla:

1 - Para tener un punto departida hincharemos la horquilla hasta lograr la presión recomendada para nuestro peso en las tablas del fabricante.

2 - Colocamos la tórica (o brida) pegada al guardapolvo de la horquilla moviéndola con los dedos y asegurándonos de que la horquilla está totalmente extendida.

3 - Con cuidado y sin movimientos bruscos nos subimos a la bici y nos colocamos en posición normal, los pies en los pedales y las manos en el manillar (es conveniente hacer esta operación ayudados de alguien que nos sujete la bici o cerca de una pared o punto de apoyo para poder ponernos en posición normal sin brusquedades).

4 - Con cuidado nos bajamos de la bici, sin movimientos bruscos, la podemos dejar caer hacia un lado suavemente hasta que apoyemos el pie en el suelo y desmontamos.

5 - Miramos la tórica y vemos que esta habrá quedado marcando el lugar hasta donde se ha comprimido la horquilla con nuestro peso, medimos con una regla esa distancia hasta el guardapolvo y sabremos cuantos mm se ha comprimido.

6 - Si la tórica ha quedado a 35mm del guardapolvo significará que tenemos el SAG correcto.

7 - Si resulta que la tórica ha quedado a menos de los 35mm que queremos significará que tenemos demasiada precarga en la horquilla (demasiada presión de aire) y deberemos quitar un poco y volver a empezar en el paso 2 hasta conseguir los 35mm.

8 - Si la tórica ha quedado a más de esos 35mm que buscamos significará que tenemos poca precarga (poca presión de aire) y deberemos hinchar un poco más la horquilla y volver a empezar el proceso en el paso 2 hasta conseguir el SAG deseado.

Ahora vamos al amortiguador, el proceso es igual que en la horquilla solo que debemos tener en cuenta la carrera del amortiguador para calcular según el porcentaje de SAG deseado lo que este deberá hundirse con nuestro peso, en este caso como queremos un 25% de SAG para un amortiguador con una carrera de 45mm resulta que con el peso del biker el amortiguador deberá hundirse 11,25mm (el 25% de 45). Empezamos:

1 - Hincharemos el amortiguador con la presión de aire recomendada para nuestro peso por el fabricante.

2 - Colocamos la tórica (o brida) pegada al guardapolvo del amortiguador moviéndola con los dedos y nos aseguramos de que el amortiguador está totalmente extendido.

3 - Con cuidado y sin movimientos bruscos nos subimos a la bici y nos colocamos en posición normal, los piés en los pedales y las manos en el manillar (es conveniente hacer esta operación ayudados de alguien que nos sujete la bici o cerca de una pared o punto de apoyo para poder ponernos en posición normal sin brusquedades).

4 - Con cuidado nos bajamos de la bici.

5 - Miramos la tórica y vemos que esta habrá quedado marcando el lugar hasta donde se ha comprimido el amortiguador con nuestro peso, medimos con una regla esa distancia y sabremos cuantos mm se ha comprimido.

6 - Si la tórica ha quedado a 11,25mm del guardapolvo significará que tenemos el SAG correcto.

7 - Si resulta que la tórica ha quedado a menos de los 11,25mm que queremos significará que tenemos demasiada precarga en el amortiguador (demasiada presión de aire) y deberemos quitar un poco y volver a empezar en el paso 2 hasta conseguir los 11,25mm.

8 - Si la tórica ha quedado a más de esos 11,25mm que buscamos significará que tenemos poca precarga (poca presión de aire) y deberemos hinchar un poco más la horquilla y volver a empezar el proceso en el paso 2 hasta conseguir el SAG deseado.

Comentar en este punto un par de cuestiones, la primera es que es posible que os digan que para configurar el SAG hay que subirse a la bici y quedarse de pie, como si estuviéramos afrontando una bajada, es cierto, pero normalmente esto se hace en bicis con una cierta inclinación bajadora, bicis de enduro o de descenso ya que es en esa posición cuando las suspensiones van a trabajar más. En todo caso, cada bici y cada ciclista es distinto con lo que no hay problema en probar de la forma que mejor os parezca.

La segunda cuestión es que hay fabricantes que dan diferentes porcentajes de sag para la suspensión trasera que para la delantera en una misma bici. Trek por ejemplo en sus modelos Fuel EX recomienda un SAG del 15% en la horquilla y del 30% aproximadamente en el amortiguador, también en su modelo Supercaliber en que para la horquilla recomienda un 15% y un 25% para el amortiguador. En todo caso es cuestión de ponerse en contacto con el fabricante concreto y obtener sus indicaciones. (En la Specialized del ejemplo también pasa esto aunque lo he obviado para simplificar el tema).

2.- EL REBOTE.

2.1 – QUE ES EL REBOTE.


Bien, ahora ya tenemos nuestra horquilla y amortiguador configurados con el SAG que hemos determinado, pero antes de salir a probar aún deberemos configurar otro ajuste, el rebote.

El rebote es la velocidad con la que la suspensión retorna al punto inicial después de comprimirse por un impacto. Un rebote muy rápido hará que la suspensión retorne al punto de inicio de forma violenta y descontrolada y que tenga tendencia a "escupirnos" de la bici. Además, un rebote demasiado rápido hará que la suspensión se torne inestable por "rebotona" y que tengamos menos contacto del neumático con el suelo con lo que perdemos tracción, agarre y direccionabilidad, por lo tanto un rebote demasiado rápido es malo.

Por el otro lado, un rebote lento implica que la suspensión vuelva al punto de partida lentamente después de un impacto, que le cueste recuperar. Un rebote muy lento puede hacer que la suspensión se vaya comprimiendo ante una serie de impactos seguidos y que, al no tener tiempo entre impacto e impacto para recuperarse del todo, vaya perdiendo recorrido hasta llegar a agotarlo, es decir, un rebote demasiado lento no deja que la suspensión se recupere del todo antes de afrontar el siguiente impacto y además nos da una suspensión lenta de reacciones, lógicamente eso también es malo.

Así tenemos que el mejor rebote es el más rápido posible pero que no llegue a descontrolarnos la suspensión y también debemos tener en cuenta el uso que vamos a darle a esas suspensiones, seguramente para un uso XC el rebote será más rápido que para un uso endurero donde posiblemente nos interesará más un rebote más lento que nos de mayor control en impactos grandes como saltos o obstáculos mayores.

2.2 – COMO REGULO EL REBOTE


Normalmente las horquillas y amortiguadores disponen de un dial que suele ser de color rojo para regular el rebote, ese dial suele situarse bien en la cabeza de la horquilla o bien en la parte inferior de las botellas. En el amortiguador lo normal es encontrar ese dial en la parte superior del cuerpo de este cerca de la válvula de aire para la precarga y de la palanca (si la hay) de selección de modo (bloqueo, trail, etc). Los diales de rebote suelen tener unas posiciones predeterminadas que llamamos clics ya que al girarlos van “haciendo clics” o bien, como en el caso de algunas horquillas, pueden ser sin esas posiciones predeterminadas sino que se roscan y desenroscan como un tornillo.

En todo caso el funcionamiento siempre es igual, si giramos el dial en el sentido de las agujas del reloj estaremos “cerrando” el rebote o lo que es lo mismo haciéndolo más lento mientras que si giramos el dial en sentido contrario a las agujas del reloj lo que hacemos es “abrir” el rebote, o sea, hacerlo más rápido. En realidad, lo que hacemos es “cerrar” o “abrir” el paso de aceite del sistema hidráulico de forma que si lo cerramos (impedimos el paso) el rebote se vuelve lento mientras que si lo abrimos (dejamos fluir el aceite) el rebote se torna rápido.

Para una primera configuración del rebote de la horquilla y del amortiguador y a no ser que el fabricante indique otra cosa, deberíamos cerrarlo del todo y desde esa posición abrirlo hasta la mitad, es decir si tenemos un dial de rebote con 12 clics, giraremos este en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope y luego giraremos en sentido contrario 6 clics. Si nuestro rebote se configura mediante un dial sin clics deberemos saber cuántas vueltas de rosca pueden darse entre topes de forma que si por ejemplo son 4 vueltas primero lo cerramos del todo y desde esa posición lo abrimos 2 vueltas. La intención sería dejar el rebote a la mitad de su ajuste para tener un punto de partida sobre el que terminar de ajustar dependiendo de las sensaciones que tengamos al salir con la bici.

En un primer momento podemos probar el rebote empujando la horquilla o el amortiguador en parado y viendo como reaccionan. Si probamos con el rebote más o menos abierto o cerrado veremos la diferente reacción de las suspensiones que nos dará una idea de como afecta la regulación del rebote al funcionamiento de la suspensión, aún así, el ajuste definitivo será conveniente hacerlo en condiciones reales, o sea, en una salida.

Lógicamente la configuración del rebote se hace con la suspensión en posición de abierto, es decir, sin bloqueos ni modos trail, etc.

3.- COMENTARIOS FINALES.


Si hemos llegado hasta aquí tendremos las suspensiones de nuestra bici con una buena configuración inicial de SAG y de rebote, ahora solo queda salir con ella y terminar de ajustar estos parámetros para dejarla ya perfectamente a nuestro gusto. Como recomendación no está de más anotar la presión requerida para conseguir el SAG óptimo y la configuración de rebote para tener esos datos para cuando, por la razón que sea queramos volver a configurar nuestras suspensiones. Eso si, esos datos solo nos servirán para la bici sobre la que lo hayamos hecho ya que, aunque dos bicis distintas monten exactamente la misma horquilla y el mismo amortiguador, al ser bicis distintas y por lo tanto ser posible que tanto el sistema de suspensión como la geometría como otros parámetros cambien, las configuraciones de la suspensión serán diferentes.

Por último una aclaración, en este texto se habla básicamente de horquillas y amortiguadores de funcionamiento por aire, para el caso de suspensiones de funcionamiento por muelles la configuración se hace de la misma forma solo que en lugar de hinchar las suspensiones con aire lo que haríamos es dar más o menos fuerza (precarga) al muelle mediante el dial que a tal efecto encontraremos en esas suspensiones, el problema que podemos tener en amortiguaciones por muelle es que ni con todo el rango de ajuste de de la precarga logremos el SAG deseado para nuestro peso, eso indicará que el muelle que tenemos en esa suspensión no es el adecuado para nosotros con lo que deberíamos cambiar el muelle por uno más duro o más blando que se adapte a nuestro peso y podamos regular correctamente, normalmente para las suspensiones de muelles de una cierta calidad los fabricantes disponen de muelles de distinta dureza. Decir también que he obviado referirme aquí a suspensiones de gama baja por muelle o por elastómeros en las que realmente es difícil sino imposible configurar el sag dada su poca capacidad de regulación y que además no suelen disponer de configuración del rebote.

Y eso es todo, espero que el post resulte útil y por supuesto todas las aportaciones y complementaciones son bienvenidas.

Saludos.

Que alguien le de un abrazo a @Salvis de mi parte por la currada!!!

Chapeau!

Buena currada. Supongo😂😂😂 porque voy a espera a que salga la película o la serie 🤣🤣🤣🤣

Por favor, al índice de recopilación. Imprescindible!

oscarmval dijo:

Por favor, al índice de recopilación. Imprescindible!

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Eso opino... se merece chincheta
@ImTheDanger
... aunque a lo mejor hago como @Sir_sproket y espero a la serie 😂
un saludo

¡Buenos días!

Antes de nada gracias por el pedazo de tutorial que has creado, creo que va a resultar de utilidad para mucha gente 👌

De cara a hacerlo más entendible y fácil de leer, porque tiene muchísima información, ¿te animarías a crear un índice al inicio del tema, así como a separar por bloques con título cada una de las explicaciones? Como te digo, ordenaría mucho mejor la información y aún sería de mayor ayuda 😉

De animarte a ello dímelo y te doy permisos de edición.

Coño, creo que me va a ser de mucha utilidad en breves. Esta tarde me lo leo con tranquilidad. Gracias por el curro!

Buenas, lo de la serie, estamos en ello con los de Nettflix 🤣🤣

Gracias a todos por los ánimos. Lo cierto es que el texto es algo que escribí hace unos añitos en otro foro y que como últimamente he visto algunos posts aquí donde se tocaba el tema he decidido rescatarlo y hacerle una puesta al día.

@ImTheDanger me apunto la proposición, dame un tiempo para organizar e indexar el tema y te aviso.

Saludos.

Oleeee 🙌🙌🙌, Buena currada.

Que TREK o Spec indiquen un ajuste de SAG en concreto, me imagino que sera por sus amortiguadores u horquillas customizadas... en el caso de TREK RE:aktive y en Spec RX-Tune

saso690 dijo:

Oleeee 🙌🙌🙌, Buena currada.

Que TREK o Spec indiquen un ajuste de SAG en concreto, me imagino que sera por sus amortiguadores u horquillas customizadas... en el caso de TREK RE:aktive y en Spec RX-Tune

Haz clic para expandir...

Seguramente, lo que me extrañó de entrada es que diesen diferentes valores de SAG recomendado para el amortiguador y para la horquilla cuando lo clásico era configurar el mismo valor en las dos suspensiones.

Lo que pasa es que si lo piensas, la horquilla podríamos decir que es de actuación directa, es decir, cada impacto que recibe la rueda repercute directamente sobre el recorrido de la horquilla, sin embargo, con el amortiguador esto no es así. Cuando hay un impacto en la trasera se pone en funcionamiento todo el sistema de suspensión hasta que la bieleta correspondiente, o el basculante, ataca al amortiguador, podríamos decir que, respecto del amortiguador, la suspensión trasera es de actuación indirecta.

Por todo esto entiendo que el nivel de SAG que debe llevar cada suspensión puede ser distinto y aún así, tener unas suspensiones compensadas en la bici.

Habrá que ir investigando.

Saludos.

Lo ideal ahora sería un video para el canal