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Técnica para evitar "perder" la rueda delantera.

Aldayo

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Hola a tod@s!!!

Hace unos días preguntaba sobre la cubierta delantera, ya que van 3 veces que la "pierdo". Con esto me refiero a que noto la falta de tracción al afrontar un giro y/o un cambio de terreno. En MX decíamos que si pierdes la rueda trasera no tendrás problemas... pero perder la delantera casi siempre acaba en caída, afortunadamente en la bici, hasta ahora, no ha sido el caso.

En teoría no sólo la cubierta delantera no es la ideal para esta posición y el tipo de terreno que transito (sobre todo cuándo el terreno se suelta un poco más, como grava fina o arena), sino que leyendo me he topado con que es un problema común con gente que viene del mundo de la moto o que cambia de bicicletas de geometría más vieja a algo más moderno, siendo un problema de falta de "plantar" peso a la rueda delantera.

En los últimos ascensos he practicado otra técnica que he leído antes sobre cómo doblar las muñecas para ganar peso y tracción y ha resultado, así que eso, quería que me contaran sus técnicas o tips para mantener bien el peso en la rueda delantera (posición sobre la bicicleta, muñecas, posición del manillar, etc). Así aprovechamos este hilo para discutir algo de este tema que, creo, no se ha discutido mucho recientemente en el foro!

Saludos.
 

ram320

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Yo las pocas veces que he notado perdida de agarre en la rueda delantera fue por culpa de la cubierta,unas Saguaro que al segundo susto en caminos que conocía perfectamente y sin problemas con otras cubiertas,quite de la bici con apenas 200 kms,y hasta hoy.Y mi bici ya tiene sus añitos a cuestas,una Massi RPM con horquilla Bomber MxPro,eso si,bien puesta a punto para mi peso por el mecánico y que absorbe los baches muy bien.Si note tambien mejoría al cambiar la potencia ( en su momento) de 90 mm a 50 mm y cambiar la posición y reparto de pesos sobre la bici.No se si es solo "sensación",pero el caso es que yo voy bien asi.
 

manziger

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Los sustos que he tenido fue con la cubierta delantera de origen de la bici,ya las conoces @Aldayo.
Al cambiar la cubierta delantera por otra con mas balon,de 2,00 a 2,10 y una cubierta con tacos mas gordos y profundos,mas indicada para barro, he ganado agarre en terrenos secos y sueltos y en curvas,que es donde mas susto me he llevado,llevo la presión a 1,8 para mejorar el agarre y no perder rueda,con la nueva potencia y manillar,tambien he notado cierta mejoría en el control de la bici.
La potencia es de 90mm y 45 grados,ahora el problema es que subiendo me tengo que inclinar mas sobre el manillar,salvo esa excepción en el resto de situaciones voy mejor,el manillar es de 720 mm y eso tambien ayuda al control,sobretodo al soltar una mano para cojer el bidon.

Sobre la horquilla pues la llevo a mas o menos mi peso,es la u fit 80 y la tengo ajustada en 85 kilos.

En cambio como trasera no va mal esa cubierta de origen
He ganado confianza y seguridad,al menos asi lo percibo
 

trust_bcn

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Yo soy un "cagao" bajando y al principio, con la GT de 26" llevaba una Maxxis Aspen que no me hacía sentir nada cómodo. Desde entonces busco cubiertas delanteras que agarren y me den confianza. En 26" pasé a la Advantage. En 27.5" llevo la X-King en 2.2 y voy bien pero sin echar cohetes. Seguramente, cuando toque el cambio, buscaré algo que me dé algo más de seguridad.
 

saso690

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Buenas,

Tenia pensado escribir hoy sobre el tema, muchas gracias @Aldayo!!! :)

Hace poco cambie de bici y ayer pille el primer día con muuucho barro y tuve varios sustos, la rueda delantera se me fue en dos ocasiones al entrar en un par de zonas con barro. Era bajando, pero no iba rápido, termino en susto por que corregí rápido, pero me vi en el suelo...con la bici antigua no me había pasado...

Tengo unas Bontrager XR4 Team de 29x2.40", las que vienen de serie...¿Creéis que debo cambiarlas?, ¿Cual me recomendaríais?.. en Bilbao casi siempre hay barro XD jejeje

Gracias!.
 

Andrés

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Yo creo que a parte de llevar una cubierta decente acorde con el terreno (taco bajo y barro no se llevan bien) y con presión normal (tampoco es bueno llevarlas muy bajas porque flanean), es más importante la línea de trazada que se coja y la velocidad de entrada.

Primero hay que adecuar la velocidad de entrada usando los dos frenos, porque si entras pasado o más fuerte de lo que eres capaz de controlar con tu cuerpo y frenos ya tenemos un problema.

Una vez llegados a la curva y empezamos a tumbar, si hay tierra, el freno delantero hay que "acariciarlo", si hay que corregir ya con el trasero con una mínima ayuda del delantero. Frenando de atrás se "redondea" la trazada y si vamos pasados volvemos a entrar en la trayectoria buena.

Y luego hay que intentar aprovechar el ancho que nos permita el camino para trazar sin tumbar demasiado entrando desde el exterior al vértice de la curva y volviendo a abrir lentamente la trayectoria, y si hay algún tipo de apoyo en la curva que se pueda aprovechar para apoyar el peso de la rueda pues mejor, más rápido podremos pasar.

Y por último hay que notar y controlar donde está el límite de adherencia, que se mueva la rueda lateralmente un poco no significa que se vaya a ir del todo, por tierra es imposible no notar ese pequeño deslizamiento, pero hay que saber cuando se puede convertir en un problema.

Todo esto se amplifica cuando se hace una bajada en la bici de carretera por un puerto bajo la lluvia, o frenas y trazas perfecto o vas al suelo, poco margen de error hay a veces.

Y sobre todo hay que hacer un trabajo mental, hay que buscar el "flow", mover el cuerpo naturalmente, ir relajado de hombros, absorbiendo con codos y rodillas,.... y no entrar a las curvas con miedo y rígido. Pero eso se consigue poco a poco, yo cuando he dejado de coger la bici un tiempo luego necesito otro tiempo de adaptación.
 

Aldayo

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Bueno, me he ido "estudiando" algunas recomendaciones para no perder la rueda delantera. Cuestiones de mecánica y técnica pero que creo que nos iría bien a todos repasar o, al menos, recordar.

ACLARO que no soy experto en técnica de MTB pero tengo algo de experiencia en motos y la transición de la técnica y lo poco que he ido haciendo en la MTB, así como la lectura me ha llevado a estas reflexiones, así que espero las podamos discutir de manera constructiva y aprovechar a los que tienen más experiencia.

Vamos primero con lo "mecánico" y luego con lo técnico, por ordenarlo de alguna manera.
  1. Verificar presión de la cubierta.
  2. Verificar ajuste de la suspensión delantera.
  3. Verificar ajuste de la posición del sillín.
  4. Verificar posición de "ataque".
  5. Técnica de giro en curva a baja velocidad.
  6. Técnica de giro en curva a alta velocidad.

Presión de la cubierta delantera.
Esto no hay que obviarlo:
  • Presión alta = menor resistencia a rodada = menor agarre.
  • Presión baja = mayor resistencia a rodada = mayor agarre.
El secreto está en llegar al punto mágico entre agarre y resistencia, ¿Cómo? Pues probando.

Si, las cubiertas y las presiones, incluso en el mismo modelo, no están hechas igual!!! Hay que dar con lo que sirve para cada uno. Si tienes problemas con condiciones específicas de terreno verifica la presión de tu cubierta, un poco menos de presión podría darte el agarre que estás buscando.
What-tyre-pressure-should-I-run-in-my-MTB-1181-1140x760.jpg


Ajuste de la suspensión delantera.
La suspensión delantera está diseñada no sólo para hacer que el paseo en la bicicleta sea más estable y cómodo, también está pensada para mantener el agarre en el terreno, especialmente con el ajuste de rebote.

Si tú horquilla no tiene ajuste de rebote juega con la precarga (este ajuste lo tienen, diría yo, el 99,9% hoy en día). Recuerda establecer el Sag o el ajuste de precarga a tu peso, existen muchos manuales en línea, genéricos y específicos por marca y modelo.

1430863876193-q21s8t4p9c8d-630-80.jpg


Ajuste de la posición del sillín.
Parece mentira, pero esta posición afecta toda la posición del rider en la bicicleta. La posición del sillín debe ser (en principio) recta, la preferencia personal o la forma del cuerpo de cada uno puede dictar cambios, asegúrate de ir bien plantado en el sillín en los ascensos y a buena distancia en los descensos. Este punto se liga bastante con el siguiente.
Vecnum-Nivo-TRAVELFIT-test-review-007-1140x760.jpg


Posición de ataque.
Importante considerar la posición que tenemos cuando tenemos la pérdida de tracción. ¿Iba de pie? ¿Había puesto todo mi peso en la rueda trasera? Como dijimos, las posiciones para ascenso y descenso son distintas, hay que cambiar la posición conforme cambia el terreno. Más peso en la rueda trasera va bien para ganar tracción pero, ante un obstáculo en cambio de terreno o para frenar de forma más eficiente hay que poner peso adelante.

Posición de ascenso.
p4pb12146970.jpg


Posición neutral para descenso: (para terreno de dificultad baja-media).
p4pb13107919.jpg


Posición de descenso "agresiva" para terreno difícil:
p4pb13107923.jpg


Técnica de giro en curva a baja velocidad.
Mover la bicicleta, no el cuerpo. Es decir, aprovechar nuestro peso para mantener estabilidad y dejar que la bicicleta haga su trabajo. Siempre ver a dónde vamos.
Screenshot 2019-03-22 at 11.13.45.png

Técnica de giro en curva a alta velocidad.
Girar con la bicicleta. Inclinar el cuerpo un poco, sin perder "verticalidad" (Esto requiere práctica), mantener peso en el pedal "de afuera".

Aquí la técnica en curva varía a la de la moto, que nos pide acompañar a la moto en el giro a alta velocidad pero consideren esto: En la moto tú no eres el motor, puedes ganar o perder velocidad ajustando desde el puño, en la bicicleta el ajuste tiene que venir del cuerpo que, además, tiene más masa que la bicicleta. No como en el caso de la moto, donde el peso lo aporta el aparato.

Asegurándonos que no nos gane la curva. Siempre mirar a dónde queremos ir.
p4pb13107452.jpg
 

ElectroDuende

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Presión de la cubierta delantera.
Esto no hay que obviarlo:
  • Presión alta = menor resistencia a rodada = menor agarre.
  • Presión baja = mayor resistencia a rodada = mayor agarre.
El secreto está en llegar al punto mágico entre agarre y resistencia, ¿Cómo? Pues probando.

Un apunte a este respecto... bajar la presión aumenta el agarre (porque la rueda baja y aumentamos la superficie de contacto), pero si tenemos una rueda con flancos poco rígidos (y las económicas del deca lo son) corremos el riesgo de "flaneo". Este flaneo de por sí se parece mucho a la sensación de que la rueda se nos va y, de hecho, puede acabar en caída.

Así que cuidado con bajar demasiado las presiones. Mis ruedas por debajo de 1.5 no me dan ninguna seguridad.

Saludos,
 

Aldayo

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Un apunte a este respecto... bajar la presión aumenta el agarre (porque la rueda baja y aumentamos la superficie de contacto), pero si tenemos una rueda con flancos poco rígidos (y las económicas del deca lo son) corremos el riesgo de "flaneo". Este flaneo de por sí se parece mucho a la sensación de que la rueda se nos va y, de hecho, puede acabar en caída.

Así que cuidado con bajar demasiado las presiones. Mis ruedas por debajo de 1.5 no me dan ninguna seguridad.

Saludos,

Así es hay q tener cuidado al bajar mucho o subir mucho la presión... Gracias por el apunte!
 

Andrés

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@Aldayo , que buenos post estás poniendo últimamente! Gracias!
 

Aldayo

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@Aldayo , que buenos post estás poniendo últimamente! Gracias!

A Ustedes por leerlos y opinar!!!

Decir que hoy he salido un poco sin fuerza pero con ganas y he ido conscientemente aplicando estos tips por donde se me había ido la rueda y mucho mejor!!!
 

aleztrails

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Comparto mi experiencia sobre esto:

El peso tiene que estar centrado sobre la bici, con los codos en ligera flexion y sin manter demasiada tension sobre el tren delantero, es lo que llaman "flow", la bici tiene que dibujar el terreno sin alteraciones, si vamos tensos, transmitimos lo mismo a la bici y se vuelve nerviosa.

El freno delantero tiene mucho que ver en esto, es mejor agarrar las manetas con fuerza que ir tocando freno fuertemente, porque cuando frenamos comprimimos la suspension y esta pierde el recorrido necesario para trabajar acorde a como está diseñada, el freno delantero tiene que tocarse muy suavemente, para corregir la trazada se utiliza el trasero.

La suspension tiene mucho que ver en como dibuja el terreno la bicicleta, tener bien configurado el SAG, presión adecuada y rebote hacen que sea capaz de trabajar de la forma adecuada, en mi caso, soy de los que llevan un rebote rapido en la horquilla y un rebote lento en el amortiguador (he notado mucha mejoria haciéndolo)

Luego viene el estilo de cada uno, en mi caso suelo llevar en descensos el centro de gravedad bastante bajo (voy agachado), con la barbilla a la altura de la potencia y soltando mucho el freno, es complicado al principio porque da miedo, pero cuando ganas confianza te das cuenta de que la bici baja por todos lados sin problema (es psicologico), lo del culo atrás me vale para descensos o trialeras muy pronunciadas, para todo lo demas nunca hecho el culo atrás, llevar demasiado peso delante influye en la tension del brazo y las muñecas y además perjudica al trabajo de la horquilla, ir demasiado atrás perjudica en la tracción del neumatico, pierde adhererencia.

Para las curvas, utilizo el estilo inglés, es decir, no tumbar la bici como si estuvieramos corriendo MotoGP en Jerez, sino mantener la bici lo más vertical posible y movernos mucho para mantener el equilibro, de forma que no forcemos demasiado el agarre lateral del neumatico.

Y lo más importante, confía en tu horquilla, configurala bien, elige un buen neumatico para el terreno donde te mueves, añadir algo de ancho al neumatico delantero ayuda, agarra bien el manillar y suelta los frenos!!

salu2
 

Danielo

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Quizás llegue un poco tarde.... el caso es que cambie mis gomas rodadoras y de muy poco agarre por unas vittoria barzo y mezcal detrás. Llevo tres salidas y genial. Pero en la primera tuve un susto que logré salvar en una curva con lama. Vreo que la culpa fue mía ya que al llevar esas gomas me creía que podría entrar en cualquier sitio como si estuviese seco. Que decir que mi técnica es prácticamente nula. Si que a base de leer distintos artículos y ver videos aprendí mucho a subir pendientes pronunciadas compensando los pesos sobre la bici. También es cierto que las técnicas que hay que aplicar requieren de un estado de forma algo decente, que al principio no tenía. Pedalear con el culo lo más en la punta del sillin posible, brazos flexionados, cuando patina la de atrás rápidamente reaccionar mientras salvas una piedra con la rueda delantera y demás cosas que pueden suceder en unos segundos..... todo eso agota
 

Fides

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A mi lo que me preocupa son las zonas de arena. Cuando no la ves venir y te la encuentras y es demasiado tarde para frenar.
No se si le pasará a todo el mundo pero es entrar en arena y se me va la dirección.
¿Debería entrar mas rápido o más despacio?
 

Danielo

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A mi lo que me preocupa son las zonas de arena. Cuando no la ves venir y te la encuentras y es demasiado tarde para frenar.
No se si le pasará a todo el mundo pero es entrar en arena y se me va la dirección.
¿Debería entrar mas rápido o
Yo no tengo zonas de arena en las rutas. Pero como soy de costa me puedo hacer una idea. Supongo que como con todo, dependerá de la cantidad de arena que te encuentres. Si no es un trozo muy largo ni muchos arena, la velocidad te ayudará a pasarlo. El problema está en que si es un banco de arena grande, la rueda delantera se te clavara. Con la lama pasa parecido, y como encima no ves lo que hay en el suelo, pues el miedo te hace frenar y a veces eso es más peligroso, ya que no llevas la suficiente I erica para pasar el charco de lama.
Para la arena tendrás que sujetar firmemente el manillar y entar con el desarrollo adecuado y evidentemente una buena posición.
 
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