Hola de nuevo Kumanday :)
Te comento, porque he estado en una situación similar: tuve que sustituir manillar y potencia por problemas en la espalda -que asocié a una talla pequeña de la bici y a una descompensación muscular tren superior/tren inferior-.
Cuidado con estos cambios, porque la biomecánica juega un papel importante y en cuanto empiezas a entrenar más o pierdes peso pueden surgir problemas a medio plazo.
Puede ser una buena oportunidad para ver si la bicicleta que llevas es de la talla que necesitas, o bien necesita algún pequeño ajuste (parámetros como 10mm de altura en el sillín, 5mm de retroceso del mismo, +-20mm de potencia pueden marcar la diferencia de una talla en la bicicleta, por insignificante que parezca). Puedes atacar por varias vías:
1. Por compensación de parámetros de origen.
Buscando la tabla de datos del fabricante, observando cuál llevas y cuál necesitarías. La talla, en pulgadas, es el 22% de la medida de la entrepierna en cm. Así, para 86.5cm de entrepierna, corresponde una 19" (86.5*0.22=19).
Paso previo.
Ajustar altura sillín: debe ser el 88% de la entrepierna, y ha de medirse desde el centro del eje del pedalier hasta la superficie del sillín. Puede tener +-1cm de tolerancia respecto al valor que te de. Por ejemplo, para 86.5cm de entrepierna, la altura debe ser 77+-1cm.
Diferencia altura entre sillín y manillar. Debe ser entre 7 y 9 cm. Debes observar, una vez ajustado el sillín, a cuántos cm queda, para ver si necesitas una potencia (o manillar) que eleve más (lo habitual cuando llevas una bici más pequeña), o que baje más (cuando queda grande la bicicleta, algo más complicado de solventar).
Pasos a seguir.
Por ejemplo, para la Scott Scale de 29" haríamos lo siguiente: llevas una talla M y necesitas una talla L. Pues bien, tienes que comparar varios parámetros.
-El primer parámetro a considerar una vez ajustada la altura del sillín es el C: a la altura del centro de la potencia justo donde acaba el cuadro, y a la horizontal, mides hasta dónde llega el centro de la tija. Viene tabulado. Comparas entre talla M y L. M: 600mm, L: 620mm. Primera conclusión: necesitas, mínimo, 20mm más medidos en la horizontal.
-El segundo parámetro es la longitud de potencia y el ángulo que ésta tiene.
Para la talla M: 80mm; para la talla L: 90mm.
Para saber, en horizontal, qué supone la longitud de cada potencia, debes multiplicarla por el coseno de (90º-ángulo dirección-ángulo potencia)=(90º-70º-8º), porque vemos que el parámetro A=70º, y estas bicicletas llevan de origen una potencia de 8º (si las montásemos las potencias invertidas, en vez de restarse el ángulo de la potencia, se suma).
Para la potencia 80mm: 80mm*cos(12º)=78.25mm. Para la potencia 90mm: 90*cos(12º)=88.03mm. Diferencia en horizontal: 9.78mm.
El mismo cálculo puede hacerse para la diferencia en vertical: L*sen(12º), pero las diferencias son ínfimas -2 ó 3mm- y esto podemos ajustarlo con la tolerancia del sillín y del parámetro diferencia altura sillín-manillar (8+-1cm)
Conclusión: una vez ajustado el sillín, necesitamos 20mm+9.78mm=30mm de distancia horizontal para que la bicicleta esté en nuestra talla. Dado que el parámetro C no lo podemos tocar, y llevamos una M (necesitando una L): la diferencia ha de venir dada por el retroceso del sillín (no recomendable más de 3-5mm respecto de origen), la potencia, y un manillar con menos ángulo de retroceso.
Solución 1: poner potencia de 20mm más que la original -estamos alterando el comportamiento de la bicicleta..., se puede asumir), y un manillar con la elevación (rise) adecuada para que la diferencia de altura sillín-manillar sea correcta, y con un ángulo de retroceso (backsweep) inferior, para ganar algo de distancia de los 30mm que necesitábamos (y que sólo 20mm venían de la potencia)
2. Por parámetros biomecánicos.
Hay muchos estudios al respecto, hay modelos que explican bastante bien de qué modo debemos posicionar las distintas partes del cuerpo para transmitir potencia de una forma óptima, y, más importante aún para nosotros, prevenir/curar/evitar lesiones. Si alguien conoce sobre el tema, sería interesante que arrojase algo de luz :).
Hay muchísimo más (la plomada, colocar bien las rodillas, el factor Q, ajuste de calas, etcétera).
Lo que en mi caso hice fue, comprobar, mediante los métodos que a continuación muestro, que los cambios que había hecho estaban bien realizados.
Empleando y rellenando esta tabla Excel:
http://dl.dropbox.com/u/272766/MTB_El_Trebol/Biomecanica_MTB-carretera_%2B_tallaje_%2B_desarrollos.rar
Fuente: usuario de *******, blog
http://www.eltrebolmtb.es/2011/11/tabla-de-biomecanica-mtb-y-carretera.html
Como verás, aquí hay muchos parámetros de los que te hablaba (diferencia altura sillín/manillar, etcétera). Es cuestión de ir cambiando piezas y ajustándolas.
Bike fitting. Lo mismo, ir ajustando piezas y cambiándolas hasta que des con la configuración que te haga ir con el cuerpo con las inclinaciones que toca para no producir desequilibrios.
¿Cómo?
-Con una cámara dispuesta lo más perpendicular posible a la bicicleta sujeta con rodillo, a una distancia mínima. Grabarte mientras pedaleas y tomar una captura una vez te hayas estabilizado en el pedaleo para medir los ángulos que forman articulaciones con un programa de diseño asistido por computador.
- O bien, empleando una app interesantísima que permite hacer todo esto que te comento ella sola, BikeFastFit. Especial atención al posicionado del móvil que determinará la precisión con que medimos ángulos:
http://doubledogstudios.com/apps/bikefastfit/
Ir ajustando:
Aquí un artículo donde explican brevemente:
http://biketechreview.com/performance/demand/50-faster-is-faster
Como conclusión, comprueba que llevas una bicicleta de tu talla (veo que manillar y potencia están cambiados, y llevas la potencia bajada un separador) y ajustada convenientemente, y si es así, lo único que tienes que hacer al comprar manillar y potencia es que se queden (distancia horizontal y vertical respecto de un punto de referencia fijo) como ya lo tenías. Parece que el manillar que vas a comprar tiene unos centímetros de retroceso (que el manillar plano no tiene), y eso es lo que tendrás que subsanar con una potencia más larga.
Si en cambio, ves que la bici no está ajustada a tu talla, puedes aprovechar para ajustar mejor la bicicleta esperando que mejore la postura.
Espero que te sirva como me sirvió a mí, sólo con esta pijada se me ha quitado casi por completo el dolor de espalda que me tenía preocupado :ok:
P.D.: se me ha quedado demasiado extenso :shy:.
